뉴욕 패션의 현황

광고

지원 대상

패션 리뷰

패션 위크에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

친구에게 이야기를 보내세요

구독자로서 귀하는 10개의 선물 기사를 보유하고 있습니다. 매달 주려고. 내가 공유하는 내용은 누구나 읽을 수 있습니다.

바네사 프리드먼

뉴욕 패션 위크 주말이었고, 타미 힐피거의 런웨이 퍼레이드에는 비가 내리고 있었습니다.

디자이너는 몇 년 만에 그의 시그니처인 지금 보기/지금 구매하기 프레피 코스프레와 앤디 워홀의 팩토리를 모델로 한 특별한 "토미 팩토리" 화려한 행사를 가지고 고향으로 돌아왔습니다. (두 사람은 1980년대에 만났고, 힐피거 씨는 미리 보기에서 그 이후로 워홀에게서 영감을 받았다고 말했습니다.) 요점은 직접 경험에 대한 아이디어를 확대하는 것입니다.

그는 워홀의 은박지처럼 보이는 야외 패션쇼를 덮었습니다. Kate Moss, Jon Batiste, Shawn Mendes, John Legend 등 유명한 사람들을 앞줄에 초대했습니다. Travis Barker가 피날레를 드럼으로 치기도 했습니다. 하지만 그에겐 텐트가 없었고, 텐트가 무너져 내리고 있었습니다.

가장 떠들썩한 스타들조차도 축축한 스퀴브처럼 보이는 결과를 막을 수 없었습니다. 트럭이 별로 없는 세상에서 진부한 미국 참조(대표팀 재킷, 럭비 셔츠, 테니스 스웨터!) 의 빈 껍질입니다. 더 많은 것, 날씨에 의해 씻겨 내려가는 razzmatazz로 덮여 있습니다.

그 아래에는 내용이 별로 없었습니다. 그리고 뉴욕 패션에 정말로 필요한 것은 실질입니다.

지금의 많은 경우와 마찬가지로 과거의 것과 미래의 것 사이에 균열이 생기고 있습니다.

한때 도시의 스타일을 정의했던 많은 이름이 사라졌거나 적어도 공식 런웨이에서 벗어났습니다. Calvin, Donna, Ralph, Marc. 남겨진 어르신들은 향수극에 몸을 맡기고 있다. 차세대 빅 씽(Next Big Thing)으로 칭송받는 디자이너 세대는 아주 작은 열쇠에 갇혀 있는 것 같습니다.

그러나 동시에, 종종 고전적인 훈련 없이도 역사적으로 패션을 발전시켜온 자신감과 폭발적인 에너지를 바탕으로 새로운 이름들이 가장자리에서 힘차게 솟아오르고 있습니다.

이들 디자이너들은 파워드레싱을 기업의 지위를 오르기 위한 유니폼(사무실이 사라지는 지금, 도대체 무엇인가?)이 아닌, 하위문화 모자이크를 위한 정체성의 유니폼으로 재정의하고 있다. 결과는 대부분 혼란스러울 수 있지만 스타일스케이프를 재정렬할 수 있습니다. 전략을 고려하십시오.

톰 포드(Tom Ford) 쇼의 흰색 연회장에 앉아 검은색 새틴 옷을 입은 마돈나를 바라보며 한 손님이 "타임머신을 타고 있는 것 같은 느낌이 듭니다."라고 말했습니다. 쇼는 시내의 베시 스트리트(Vesey Street)에서 열렸지만 분위기는 1998년경 밀라노와 미스터 포드(Mr. Ford)의 구찌 전성기 시절과 전혀 달랐습니다. 그 당시 그는 쾌락주의적인 패션의 재미를 위해 1970년대와 화려한 화려함을 위한 80년대를 발굴하고, 팔로우 스팟을 수용하고, 더블 G의 베이지색을 전복하고, 악취 화산의 입술에서 부기질을 하고 있었습니다.

그것은 파스텔 Lurex, Studio 54 카우걸, Elvis-in-Vegas 자수 벨벳 핫팬츠, 레이스 G-스트링과 광택, 약간의 운동복으로 업데이트되고 비트에 맞춰 설정되는 잃어버린 시절의 디스코 악몽 같았습니다. 로버트 팔머는 "Addicted to Love"를 외쳤습니다. 스파클은 궁극적인 극단, 완전히 더 어둡고 절망적인 것으로 변하는 곳입니다. 이 경기장에서의 매력은 지칠 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 "섹시"와 "Y2K"와 같은 용어가 유행한 지 일주일이 지난 후, 포드 씨는 이 두 용어를 한동안 정의했다는 사실을 상기시켜주었습니다. 세련된 블레이저와 실크 프린지로 트리밍된 사롱 스커트 등 세련된 도시 트로피카나 컬렉션을 보유한 Michael Kors처럼; 히비스커스 프린트 실크와 골드 넥 피스에 매달린 저지 기둥 — 그의 작품에는 새천년이 시작될 때 연마된 자신감이 담겨 있습니다.

문제는 포드 씨 쇼의 마지막 노래처럼 "시간은 누구도 기다려주지 않는다"는 것입니다. 눈부시게 보일 수도 있지만, 이 모든 향수는 포스트스크립트만큼 아무것도 아닌 것처럼 보이기 시작했습니다.

Proenza Schouler에서는 Lazaro Hernandez와 Jack McCollough가 예술계가 이동한 후에도 여전히 Chelsea 예술계를 위해 디자인하는 것처럼 보입니다. 그들은 튜닉과 미니드레스의 소매에 거대한 플라멩코 러플을 추가했고, 스키니 팬츠의 플레어를 크게 했습니다. 홈이 파인 커프스가 있는 얇은 레이스 소재의 셔츠드레스; 그리고 폴카 도트 위에 겹겹이 쌓였습니다. Joseph Altuzarra는 아노락, 줄무늬 셔츠, 매우 섬세하고 점점 더 복잡해지는 시보리의 리듬에 정착하여 예측 가능하더라도 멋진 대비를 만듭니다.